Не боятся ветров и морозов яблони сорта фонарик(2018г)

Необычные яблони Карлики Мазунина

Не боятся ветров и морозов яблони сорта Фонарик

Среди огромного разнообразия яблонь у садоводов все большую популярность приобретают карликовые деревья.

Особенно актуально выращивание низкорослых форм в северных регионах, Урале и Сибири, зонах с крайне низкими зимними температурами, сильными ветрами и непродолжительным летом.

Чтобы получать в таких условиях хороший урожай яблок, от садоводов требуется настойчивость, терпение и строгое соблюдение правил агротехники.

История селекции

Естественные карликовые яблони – это низкорослые яблони с природной стелющейся кроной.

Они являются гибридами от скрещивания сорта Элиза Ратке (Выдубецкой плакучей) с другими яблонями.

Были выведены известным ученым-селекционером из Челябинска М.А. Мазуниным более 20 лет назад.

Всего насчитывается около 15 сортов этих необыкновенных деревьев, каждое из которых имеет как свои отличия, так и общие признаки.

Регионы произрастания

Районами природного произрастания являются Урал и Сибирь.

Эти сорта яблонь могут продуктивно плодоносить в Архангельской области и Подмосковье, при правильной посадке легко адаптируются к другим регионам.

Характеристика

Для карликов Мазунина характерна естественная сланцевая форма роста с горизонтальным размещением ветвей, которые расположены в непосредственной близости к поверхности почвы и не нуждаются в специальном пригибании.

Достоинства яблони карлики Мазунина:

  • Зимостойкость (устойчивость к комплексу воздействий внешней среды на протяжении зимы и ранней весны), морозостойкость;
  • Скороплодность;
  • Низкорослость;
  • Не боятся близкого залегания подземных вод;
  • С деревьев легко собирать урожай;
  • Во время зимовки полностью покрываются снегом;
  • Представлены летними, осенними, зимними и позднезимними сортами яблок.

Цветение позднее, начинается в последней декаде мая, заканчивается 10 июня.

Цветки распускаются сначала на верхних, позже — на нижних ветвях.

Цветение позднее, начинается в последней декаде мая.

В связи с этим цветение более продолжительное, чем у штамбовых форм.

В случае заморозков, губительных для цветков, это оказывает позитивный эффект на образование завязей.

Если заморозки произошли в начале цветения – большинство плодов образуется на нижних ярусах, если в конце цветения — на верхних ветвях.

Важно! Все естественные карлики самобесплодны, слабо образуют плоды в монопосадках, поэтому нуждаются в опылителях. Для этого наиболее подходят другие сорта карликов Мазунина, которые совпадают по срокам созревания плодов.

Уже при температуре окружающей среды не более 10оС, в течение трех с половиной недель начинается их цветение.

Следовательно, условия северного лета благоприятны для хорошей вегетации и развития естественных карликов.

Семенной и клоновый подвои

Клоновый подвой — это специальные сорта яблонь, которые получают вегетативным размножением: черенками, отводками.

Применяют их только для прививки культурных сортов.

Клоновые подвои несут одинаковый набор хромосом, поэтому характеризуются стабильными признаками и могут обладать разнообразными полезными свойствами:

  • Низкорослостью;
  • Карликовостью;
  • Морозостойкостью;
  • Урожайностью.

Семенные подвои – это относительно высокий подвой, полученный из сеянцев яблони культурной или дикой, на которые прививают другой культурный сорт.

У яблонь на семенном подвое корневая система хорошо развита, поэтому деревья вырастают более высокими, чем на клоновом.

Важно! Карликовые яблони Мазунина на семенном подвое достигают высоты в 2,0 м, на клоновом — до 1-1,5 м, за что их назвали суперкарликами.

Благодаря своему размеру в последние годы они получили большую популярность.

Естественные карлики Мазунина

Чудное

Яблоня Чудное карликовая.

Позднелетний сорт, плодоносит на 3 год после посадки.

Достоинства:

  • Урожайность;
  • Устойчивость к парше;
  • Зимостойкость.

Недостатков, яблоня Мазунина — Чудное, не имеет.

Плодоношение регулярное, с одного дерева можно собрать до 87 кг яблок.

Плоды желтовато-зеленые, сочные, кисло-сладкие. Средняя масса яблок — 125-145 г.

Плоды собирают во второй декаде августа, хранятся один месяц.

Дегустационная оценка 4,5 балла.

Соколовское

Один из подвидов карликов Мазинуна — Соколовское.

Зимний сорт, плодоносит на 3-4 год после посадки.

Достоинства:

  • Зимостойкость;
  • Устойчивость к парше;
  • Урожайность.

Недостатки:

  • Нерегулярное плодоношение.

С одного дерева собирают до 65 кг яблок.

Плоды крупные, сочные кисло-сладкие, массой 145-180 г.

Собирают яблоки осенью, хранятся они до февраля.

Ковровое

Один из подвидов карликов Мазинуна — Ковровое.

Яблоня Ковровое — осенний сорт, плодоносит на 3-4 год после посадки.

Достоинства:

  • Зимостойкость;
  • Устойчивость к парше;
  • Урожайность.

Недостатки:

  • Низкая устойчивость к засухе;
  • Периодическое плодоношение.

Одно дерево дает до 65 кг плодов.

Плоды крупные, массой 165-185 г, мякоть зернистая, суховатая, кисло-сладкая.

Плоды собирают в начале сентября. Хранятся в течение 2 месяцев.

Дегустационная оценка 4,4 балла.

Детское

Одна из самых плодовитых разновидностей карликов Мазунина — Детское.

Осенний сорт, плоды дает на 5-6 год после посадки.

Достоинства:

  • Зимостойкость;
  • Устойчивость к парше;
  • Урожайность.

Недостатки: нет.

Урожайность — до 105 кг плодов с дерева.

Плоды массой 73-95 г, сочные, мякоть рыхлая, пресно-сладкая.

Собирают их в конце сентября, хранятся 2 месяца.

Дегустационная оценка 4,4 балла.

Отзывы

Станислав. «Вырастить яблоню в Сибири трудно. Бывает, что растет несколько лет, а потом вдруг ударят морозы – и дерево погибло.

Яблоня Чудное, карлик Мазунина все-таки прижился в нашем регионе. Ему уже 5 лет, яблоки очень вкусные, летние.

Зимы у нас снежные, так что дерево зимует под снегом. Пока растет хорошо. Зимой, когда снега на кроне очень много, некоторые садоводы его стряхивают, чтобы ветки не ломались. Делать этого не следует, потому что в случае сильного мороза дерево погибнет.»

Источник: http://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/sorta/m/karliki-mazunina.html

Президент морозов не боится

Президент морозов не боится

«Присматриваюсь к колоновидным яблонькам, но купить пока не решаюсь. Можно ли вырастить такую яблоню в условиях Сибири? Как за ней ухаживать? Какой она даёт урожай? Расскажите, пожалуйста, об этом. Людмила Сергеевна».

Появилась колоновидная форма яблони благодаря природной мутации не так давно — в середине 60-х годов прошлого века. Одна из веток старой яблони продемонстрировала именно такой тип плодоношения.

Хозяин сада, живущий в Канаде, обратил на это внимание. А селекционеры вывели колоновидную форму яблони. В нашей стране такие яблони появились в 1970-е годы. И сегодня зарегистрировано более ста сортов колоновидной яблони.

Многие из них можно выращивать и в Сибири.

Эти деревья очень компактны, поэтому особенно подходят для небольших участков. Обычная садовая яблоня требует много места и много света, поскольку имеет раскидистую крону.

К слову, и корневая система занимает довольно большую площадь. У колоновидной яблоньки крона отсутствует. Ствол деревца покрыт короткими веточками, на концах которых появляются цветочные почки, а затем плоды.

Поэтому яблоня занимает немного места и почти не даёт тени.

Один из плюсов колоновидной яблони — удобно собирать урожай. Плоды как бы облепляют ствол дерева.

Имеются у колоновидных яблонь и свои слабости. Ежегодно из верхушечной почки должен развиваться один центральный побег, за счёт которого и осуществляется прирост. Но в морозные зимы верхушечная почка повреждается. Бывает такое и у обычных яблонь. Но для них это не страшно, ведь боковых ветвей много.

При повреждении верхушечной почки у колоновидной яблони дерево даёт два или три побега, что ведёт к нарушению колоновидной формы. Чтобы это предотвратить, специалисты советуют заранее готовить колоновидную яблоню к зиме. Для этого лист возле верхушечной почки следует полностью удалить в сентябре.

Такой простой приём направлен на то, чтобы остановить вегетацию и направить силы деревца на вызревание древесины и подготовку к зиме.

Сажать колоновидные яблони лучше всего ранней весной до распускания почек. Если же саженец купили осенью, то нужно постараться сохранить его до весны.

Для этого достаточно прикопать саженец на дачном участке на месте, на котором зимой должно быть достаточно много снега, а весной не должны застаиваться талые воды.

Весной можно посадить растения в подходящее время, и они за лето отлично приживутся.

Важно выбрать правильное место для посадки. Выбирайте возвышенную область, чтобы таяние снегов не затопило корневую систему деревьев. Защитите яблоню от сквозных ветров.

Колоновидные яблони можно сажать рядами. Это удобно. В ряду между деревцами следует соблюдать расстояние 50 сантиметров. Между рядами рекомендуется соблюдать расстояние один метр или больше.

Посадочные ямы нужно готовить заранее. Из минеральных удобрений вносят 50 граммов суперфосфата и такое же количество калийных удобрений. Не помешает добавить ведро компоста или перегноя. При посадке нужно аккуратно расправить корни саженца и следить, чтобы место прививки находилось над землёй. Для северных районов рекомендуется посадка саженца под углом в 30 градусов.

Рядом с саженцем можно вбить кол в строго вертикальном положении и подвязать к нему саженец. Кол будет служить опорой и поможет предотвратить искривление ствола. Впоследствии кол можно убрать.

Первые два месяца — самое ответственное время. Нужно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Нужно провести несколько подкормок азотными удобрениями. Через полтора-два месяца после посадки подкормки прекращайте, а поливы сократите. Пусть саженец готовится к зиме.

Скороплодные сорта вполне могут зацвести в первый год, но лучше оборвать цветки. В будущем хорошо сформированное деревце отблагодарит вас урожаем.

Во время цветения колоновидных яблонь можно опрыскивать их сахарным сиропом для привлечения пчёл. Чтобы урожаи радовали вас по-настоящему, надо иметь на участке не один, а хотя бы два-три сорта яблонь.

Плоды колоновидных яблонь не уступают по вкусу яблокам известных сортов. Так же как и у обычных яблонь, у колоновидных форм есть летние, осенние и зимние сорта.

Летние сорта — Медок, Президент. Созревают в конце августа.

Осенние сорта — Титания, Джин, Васюган.

Зимние сорта — Янтарное ожерелье, Московское ожерелье, Болеро, Валюта, Арбат. Яблоки хранятся до февраля.

Лучшие сорта колоновидных яблонь для Сибири: Арбат, Икша, Баргузин, Крестьянин, Президент, Васюган. Выдерживают сильные морозы.

Колоновидная яблонька средних размеров может дать до 8—12 килограммов яблок. При хорошем уходе урожай может быть и больше. Стабильная урожайность у колоновидных яблонь наблюдается в течение 15 лет.

В тему

Забота о молодом деревце требует большего внимания. Слабая корневая система, привыкающая к новому месту, не обладает природной выносливостью, которая свойственна другим сортам. Поэтому важно утеплять растения на зиму — начать нужно до сильных осенних заморозков. Обкладывайте прикорневой круг подручными средствами: бумагой или мешковиной.

После первого снега сделайте из него вокруг ствола бугорки высотой до 50 сантиметров. Ствол яблони замотайте в хлопчатобумажную ткань, а сверху полиэтиленом. Такой утеплитель защитит от морозов и грызунов. Фиксация ткани — верёвка, полиэтилена — скотч.

Зимой необходимо регулярно проверять состояние деревьев, и в случае необходимости укрывать их, подгребать бугорки и следить за утеплителем ствола.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter чтобы отправить нам.

Получить код для вставки в блог

Источник: http://www.gornovosti.ru/tema/dobrosovet/prezident-morozov-ne-boitsya93286.htm

Деревья и кустарники: неженки и стоики

Деревья и кустарники: неженки и стоики

13 января 2016

В зимний период  главный враг плодово-ягодного сада – мороз. В критические дни, когда столбик термометра опускается до –40ºС и ниже, серьезно страдают не только теплолюбивые сорта, но и более стойкие, рекомендованные для данной местности.

К счастью, в условиях Подмосковья аномально холодные зимы бывают через 35–40 лет. В последний раз критический мороз (– 41,5ºС), после которого погибло много плодовых, был в декабре – январе 1978-79 гг.

С тех пор в здешних садах появилось много новых менее холодостойких сортов, которые хорошо растут, почти не подмерзают и регулярно плодоносят, но неминуемо пострадают, если температура опустится до критической отметки.

Это надо понимать и быть готовым к неприятностям.

По порядку рассчитайсь!

Морозоустойчивость по убывающей выглядит следующим образом: яблоня – вишня – слива – груша – черешня – абрикос – персик – миндаль. Среднерусские сорта яблони (Анис, Боровинка, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная) выдерживают морозы до–40ºС. Вишня может выдержать до –35–40ºС, слива и груша – до –30–35, а черешня и абрикос – только до –25–30ºС.

В наших садах есть растения, которые не боятся даже самых сильных морозов: ирга и боярышник, черная смородина и жимолость, рябина красная и черная, калина и облепиха, а также сорта уссурийской груши (Тема, Уралочка) и некоторые яблони (Коричное полосатое, Аркад желтый, Китайка Керр).

Но большинство сортов вишни, сливы, груши и яблони, не укрытые снегом ветви малины и крыжовника в отдельные зимы при критических температурах подмерзают или вообще вымерзают до уровня снежного покрова.

А такие культуры, как черешня, абрикос, ежевика, чаще страдают от сильных возвратных морозов после длительных оттепелей. Виноград, актинидия, гумми, некоторые сорта малины и ежевики, малинно-ежевичные гибриды и вовсе не способны перезимовать без специальных укрытий.    

Морозоустойчивость и зимостойкость

В условиях средней полосы эти два понятия частенько путают между собой, но это далеко не одно и то же. Морозоустойчивость – это способность переносить максимально низкие отрицательные температуры. Зимостойкость же показатель комплексный и складывается из нескольких факторов:

* устойчивости к раннезимним морозам (1) в конце осени и начале зимы (до 10 декабря)

* максимальной морозостойкости (2), которая развивается к середине зимы

* устойчивости к морозам (3) во время оттепелей

* способности выдерживать возвратные морозы (4), которые наступают через какое-то время после оттепелей.

Нижние пределы отрицательных температур для Подмосковья установлены на основе многолетних наблюдений: –25ºС по первому показателю, –41,5ºС по второму, –27ºС по третьему и –35ºС по четвертому.

Когда оттепель страшнее мороза

В качестве примера возьмем хорошо всем известный сорт яблони Антоновка обыкновенная. В начале зимы он выдерживает до –30ºС (значит, устойчив). Максимальная морозостойкость равна –39ºС (в критические морозы будет подмерзать).

Устойчивость к морозам во время оттепелей составляет –22ºС (будет подмерзать). После оттепелей переносит –32ºС (также будет подмерзать). Но морозы –40ºС и ниже бывают крайне редко, поэтому на старых деревьях данного сорта морозобоин сравнительно немного.

Менее суровые зимы Антоновка выдерживает без подмерзаний.

У разных сортов разный уровень устойчивости. Например, Коричное полосатое или Аркад желтый в условиях Подмосковья зимостойки по всем 4 показателям.

А у сорта Мелба низкая устойчивость к возвратным морозам (четвертый показатель зимостойкости).

В некоторые зимы с возвратными морозами, которые в Подмосковье могут быть до –35ºС, этот сорт будет обязательно подмерзать, хотя до оттепели он способен выдержать аналогичную температуру.

Выбирайте проверенные сорта

Последние зимы отличаются хоть и капризной, но сравнительно теплой погодой, которая щадит наши сады. Благодаря этому в них появились сорта, которые не прошли соответствующую проверку на зимостойкость в данном регионе. Высаживая их, садоводы рискуют: одни осознанно, другие по незнанию. Однако есть немало сортов, проверенных и временем, и морозами.

У яблони это старые русские сорта: Коричное полосатое, Грушовка московская, Аркад желтый, а также выведенные впоследствии селекционерами Летнее полосатое, Аркадик, Маяк Загорья, Имрус, Медуница, Подарок Графскому.

У груши самыми зимостойкими сортами являются Лада, Чижовская, Кафедральная, Тема, Уралочка, Красуля.

Из сортов сливы домашней наиболее выносливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Синий дар, Кантемировка, Занятная, Алексий. Для средней полосы также интересен высокозимостойкий сорт Скороплодная (гибрид уссурийской сливы и американской).

Для Центрального региона рекомендованы сорта вишни Молодежная, Память Еникеева, Булатниковская, Ассоль, Малиновка, Щедрая, Шакировская.

Черешня считается южной культурой, однако за последние 15–20 лет выведен ряд сортов, не уступающих по зимостойкости вишне. Они переносят абсолютные понижения температуры до –35–37ºС. Наиболее выносливы Брянская розовая, Ипуть, Ревна, Фатеж, Тютчевка.

Еще один южанин, который завоевывает все новые территории, – это абрикос. Сегодня в средней полосе выращивают сорта, которые выдерживают холода до –30–33ºС. Среди них Краснощекий, Алеша, Айсберг, Триумф северный, Россиянин, Снегирек, Монастырский, Лель.

(!) Чаще всего мороз страшен не сам по себе, а в сочетании с другими погодными явлениями: ветрами, оттепелями, повышенной влажностью, отсутствием снежного покрова. Поэтому по-настоящему зимостойкие сорта должно быть не только максимально морозостойки, но устойчивы к резким понижениям температуры во время оттепелей и после них.

Сергей Ермолк

http://files.poselkispb.ru/articles_326_3.jpg

По материалам издания Мир садовода №1

Мы : http://.com/mir_sadovoda

© Статья является интеллектуальной собственностью журнала «Мир садовода». Перепечатка только с разрешения редакции. При перепечатке и копировании ссылка обязательна.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Чтобы подписаться на канал «Мир Новостей» в Telegram, достаточно пройти по ссылке https://t.me/mirnov с любого устройства, на котором установлен мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Источник: https://MirNov.ru/rubriki-novostey/fazenda/derevja-i-kustarniki-nezhenki-i-stoiki.html

Как правильно укрыть яблоню на зиму

Как правильно укрыть яблоню на зиму

Осень – это ответственный, важный период, связанный с подготовкой сада к предстоящей зимовке. Благополучие и здоровье деревьев, а также их урожайность зависят от того, насколько садовод правильно утеплит сад, выполнит соответствующий уход.

Чаще всего, это касается наиболее распространенных плодовых культур – груш, яблонь.

После сбора урожая наблюдается опадение листьев, поэтому важно подготовить зрелые деревья, молодые саженцы к длительным морозам, холодам, которые наступают в конце осени и длятся всю зиму.

Значение утепления

Подготовка яблоневых деревьев к зиме – важная работа, которая включает в себя определенные шаги, мероприятия. Большинство неопытных дачников задаются вопросом: как укрыть яблони на зиму по всем правилам, чтобы спасти от грызунов, ветров и сильных морозов.

Большая часть яблоневых сортов умеренного климата способна выдерживать холодную зиму. Если заморозки не слишком продолжительные, то никакого вреда дереву не будет. В некоторых случаях страдают ослабленные ветви прикорневые, подмерзает корневая система.

Специалисты советуют укрывать яблоневые саженцы не только от мороза, но и от разнообразных грызунов, которые не прочь полакомиться вкусной корой дерева – мыши, зайцы, бобры.

Грамотное, прочное и своевременное укрытие является залогом удачного развития, роста деревца весной.

Подобная манипуляция необычайно важна для молодых яблонь, так как поврежденная кора является причиной множества болезней, гибели.

Помимо создания укрытия для саженцев, зрелых деревьев, повышается устойчивость растений к сильным морозам. В течение сезона делайте все, чтобы яблоня была здоровой, прочной.

С этой целью осуществляется подкормка и удобрение, своевременное рыхление почвы и правильный полив. По окончании летнего сезона прекращается полив дерева, чтобы предоставить яблоне запас особых минеральных компонентов.

В результате остановится рост корней, тогда меры по утеплению будут результативными.

Морозостойкие яблони в возрасте пяти-семи лет обходятся без укрытия. Однако это возможно в том случае, когда кора полностью здорова, отсутствуют всевозможные недуги, повреждения.

Только в этом случае яблоня сможет противостоять сильным морозам собственными усилиями. Наземная часть дерева выдерживает морозы до 35 градусов.

Что касается колоновидных яблонь, то утепление является обязательным.

Как правильно утеплить деревья

Грамотные садоводы твердят, что от качества укрытия груш, яблонь на зимний период зависит количество и качество будущего урожая, плодоношение и длительность жизни дерева.

Перед процедурой ознакомьтесь с климатическими особенностями региона. Согласно многолетним метеорологическим наблюдениям, зимой температура опускается до 40 градусов мороза, на поверхности почвы – 42-46 градусов.

Если учесть безветренные дни, амплитуда способна подниматься на 10 градусов.

В подобной ситуации, если вовремя не укрыть дерево, существует огромный риск гибели ветвей скелетных, корневой системы. Чтобы избежать неприятностей, достаточно присыпать место корней снегом, с помощью подручных средств утеплить ствол (бумага, мешковина). Особенно важно утеплять и защищать фруктовые деревья в Сибири, так как продолжительные морозы негативно повлияют на развитие деревьев.

Утепляют корни в ноябре, когда выпадает первый снег. Ствол укрывают на 1 метр. Весной важно своевременно убрать утеплительный материал. Специалисты в Сибири занимаются этим намного раньше, учитывая среднесуточную температуру воздуха.

До того, как выпадет снег, для утепления используется ткань, лапник либо бумага. С помощью веревки и мягкого шпагата утеплитель фиксируется сверху.

Подобная хитрость поможет уберечь деревья от мышей, зайцев, солнечного ожога, сильного ветра.

Утепление саженцев

Что делать, если посадка яблони осуществлялась осенью, как укрыть саженцы? В основном, проводятся все мероприятия, которые предназначены для зрелых культур. Важно укрыть молодое дерево вовремя, чтобы кора не повредилась, в противном случае она начнет трескаться, заболеет, сгниют корни. В результате молодая яблоня погибнет.

Утепление корневой системы – наиболее важный процесс, который должен быть выполнен качественно, надежно. Чтобы саженец благополучно пережил зимовку, садоводы заранее заботятся о корнях. Вокруг них кладут навоз, сверху засыпают толстым слоем древесных опилок.

Что касается прикорневой шейки, то ее заматывают утепляющим материалом, отлично подойдет агроволокно.

Ствол обвязывают плотной упаковочной бумагой, обязательно белого цвета, так как он имеет отражательную способность, поэтому обезопасит яблоньку от пагубного воздействия УФ.

Садоводы не советуют применять рубероид, пленку, так как они способны стать причиной появления грибка во время оттепели.

Утеплив молодую яблоньку, сделайте холмик высотой 30 см, если почва рыхлая, сухая.

Навоз, перегнивающий в корнях, обеспечит идеальную подкормку корневой системы особыми минералами, что гарантирует развитие, здоровый рост. Не забудьте присыпать саженец толстым слоем снега.

Благодаря правильному уходу и утеплению яблоня с легкостью перенесет самые суровые и сильные морозы.

Источник: http://pasechnyk.ru/medonosy/yablonya/kak-ukryt-na-zimu.html

Сладок вкус настоящих яблок

  •  Галина ЕФРЕМКИНА, “Восточно-Сибирская правда”

!I1!Я много раз посещала сад Юлия Карловича Кучера, причем в разное время года, но больше люблю цветущий. Нынче в августе меня особенно поразил плодоносящий сад — обилием крупноплодных яблок.

«Такого вы еще не пробовали»,— говорит Юлий Карлович и подает мне продолговатое, с заплывшей воронкой, темно-красного цвета яблочко граммов так на сто пятьдесят. Внешне яблоко как яблоко, а вот, испробовав, пришла в восторг — ничего вкуснее в сибирских садах не пробовала. Вкус настоящих сладких яблок.

Оказывается, это Экранное, свердловский сорт селекции Леонида

Котова. Даже с Мелбой может соперничать.

Удивил и Фермер. Первый год плодоносит эта яблоня, всего 24 яблочка, и двадцать из них на одной ветке, а размером с кулак. И в который раз ловлю себя на мысли: какое удовольствие доставляют собственные яблоки, разве можно их сравнить с китайскими или

голландскими?

И раньше крупноплодные яблони были в саду у Юлия Карловича, но все же меньше размером — тогда он отдавал предпочтение яблоням-полукультуркам в штамбовой форме. Каковы же результаты испытаний тех сортов яблонь, которые начались много лет назад? Этот вопрос мне особенно не терпелось задать Юлию

Карловичу.

!I2!— Сегодня я могу с большой определенностью сказать о том, какие сорта крупноплодных яблонь у нас показали хорошую урожайность при высоких вкусовых качествах, а какие не выдержали наших суровых зим. Именно зима 2000-2001 годов заставила меня многое переосмыслить и некоторые сорта яблонь перевести в стланцевую форму.

Теперь-то я точно знаю, что в Сибири, и в частности в Иркутской области, нужно больше заниматься деревьями, которые зимуют в «берлоге», укрытые искусственным одеялом, под снегом. Они не попадают под эти экстремальные зимы и особенно под резкие перепады суточных температур весной.

На практике доказано, что у нас деревья в основном вымерзают, когда весной начинаются оттепели. Это в марте. В это время деревья выходят из фазы глубокого покоя, переходят в фазу вынужденного ожидания тепла. А в марте днем температура воздуха иногда поднимается до 15 градусов тепла и выше.

И начинается перестройка на клеточном уровне — подготовка к теплу. А ночью возможна температура до 15-20 градусов мороза. Вот в это время и происходит гибель крупноплодных яблонь. Нашим садоводам надо это понять.

Поэтому первая моя рекомендация: не садите свои яблони ближе 3-4 м от стены дома, забора, которые находятся к северу от ваших деревьев, так как там в феврале появляются проталины, образуется зона особого теплого микроклимата, что провоцирует деревья к

преждевременному пробуждению. Вот они и гибнут.

— Я слышала, что вы провели большие эксперименты с
Мелбой?

— Да. Мы в течение зимы периодически срезали черенки и прививали. Мелба прекрасно выдержала зимой 35-градусные морозы, черенки хорошо прививались. А вот когда наступила весна и в конце февраля начались колебания температуры — днем тепло, ночью холодно, — яблоня погибла при температуре минус 12-15 градусов.

Однако эта яблоня стоит того, чтобы ее выращивали. Из года в год этот сорт дает крупные плоды хорошего качества, душистые, сладкие. Считаю его лучшим, чем Белый налив, от которого я отказался из-за низкого качества плодов, да и вкус у него какой-то ватный.

Поэтому я склоняюсь к тому, что будущее сибирского садоводства — это стланцы, укрытые на зиму. Здесь немало преимуществ. Еще раз повторюсь: они не попадают под экстремальные условия зимой и под перепады температуры весной.

Из-за того, что они укрыты одеялом и температура там держится без колебаний, дерево не просыпается раньше времени. Вот поэтому полукультурки живут 15-20 лет, а крупноплодные яблони в стелющейся форме, по моим

соображениям, могут жить 60-80 лет.

!I3!Немало и других преимуществ. Яблоня в стланцевой форме расстилается над землей. И дерево находится в благоприятных температурных условиях летом. Это очень важно. Многим сортам так не хватает суммы активных температур летом.

А ветки яблонь, находясь на высоте 30-40 см от земли, лучше прогреваются, лучше вызревает древесина, крупнее яблоки, а главное — они практически не поражаются вредителями, и в частности плодожоркой.

Сейчас, если походить по саду, видно, что некоторые полукультурки червивые, а крупноплодные — чистенькие. Оказывается, бабочка плодожорки старается откладывать яички выше метра от земли, крупноплодные же яблони ниже. Поэтому последние не приходится обрабатывать химией. Бывает тля.

Если ее немного, то лучше уничтожить механическим путем, т.е. раздавить пальцами. При сильном поражении тлей концы ветвей обмакнуть в емкость с инсектицидами,

встряхнуть — и все.

— Юлий Карлович, вы не придерживаетесь версии, что
для стланцев достаточно укрытия из снега?

— Многих садоводов вводят в заблуждение рекомендации алтайских ученых, практиков, которые утверждают, что для стланцев достаточно укрытия снегом. Для Иркутска этого явно недостаточно.

Наступает зима, начало декабря, морозы трескучие, а снега нет, укрыть деревья нечем. Но это не самое страшное, так как с осени дерево заранее готовится к морозам, закаляется, входит в стадию глубокого покоя.

И, по нашим наблюдениям, деревья с резким похолоданием осенью до минус 15-20 градусов не пострадали. Но без

искусственного укрытия стланцев не обойтись.

Как мы это делаем? Под скелетные ветви подкладываем чурбачки, на них — пенопласт, чтобы ветки не отломились под тяжестью снега. Тонкие концы этих ветвей, в свою очередь, пришпиливаем к земле. И дерево покрываем единым пологом.

Я использую для этого синтетическую ткань типа мешков из-под сахара, распоротых и сшитых единой простыней в один слой. Технология укрытия такова, что она исключает отвесные стенки. Иначе снег ляжет сверху, а через боковые отвесные стенки вашего укрытия мороз может достать и заморозить дерево.

Поэтому верх дерева после пришпиливания всех ветвей к земле должен напоминать верх распахнутого зонтика. Если не везде получается пологий спуск, то подставляются ящики или подпорки. Когда покрывало положено, его края присыпаются землей. Все это делается в конце сентября — начале октября, когда почва только начинает промерзать.

Сверху это укрытие желательно покрыть листьями, старой одеждой, лишь бы от нее не пахло пищей и это не привлекло бы мышей. Листьями же этот полог закрываем в начале ноября, когда земля основательно промерзнет. Вот такой перерыв от простейшего укрытия тряпкой до надежного теплового укрытия должен составить месяц.

Для чего? Дерево должно адаптироваться к понижению температуры и пройти необходимую закалку холодными температурами. В это время идет глубокая биохимическая перестройка: жидкий клеточный сок концентрируется, выделяются кристаллы крахмала, обособляются капли жира, белков.

Проще говоря, это как в радиаторе машины: жидкий клеточный сок из водянистого становится как бы антифризом. Почему не рвет радиатор машины при замерзании? Да потому, что антифриз при замерзании не расширяется. И с клетками дерева происходит то же

самое.

!I4!Но вернемся к листьям. К ноябрю они собраны заранее и сухими хранятся под кусками старой полиэтиленовой пленки. Затем высыпаем их поверх полога и этой же пленкой закрываем листья сверху.

Для чего? Когда в январе-феврале солнышко пригреет с южной стороны, снег растает, листва намокнет, а после этого возможен мороз, и ваше укрытие потеряет теплоизоляционное свойство.

В итоге что мы имеем: тряпка, листья, полиэтиленовая пленка — и получается укрытие толщиной примерно 10-15 см. Этого вполне достаточно для сохранения стланцев. Плюс еще укрытие

снегом.

— А что будет с деревом, если его утеплить раньше
времени?

— Если вы раньше времени утеплите свои деревья, то земля, неравномерно промерзая, даст возможность мышам уходить по фронту замерзающей земли под ваши

деревья. А это чревато их гибелью.

Кстати, о мышах. На своем участке мы их боимся больше, чем морозов. Поэтому под каждое дерево перед

укрытием кладем приманки из протравленного зерна.

Готовя сад к зиме, мы тщательно убираем все сорняки, остатки ботвы моркови, листьев капусты и т.д.. Их мы не складируем в компостную кучу.

Здесь зимой могут поселиться мыши, а в феврале-марте выйти из нее и под толщей снега уйти к деревьям и обгрызть их. Именно в это время беременные мыши нуждаются в витаминных подкормках. Мы нашли такой выход.

Посередине участка мы ставим четыре железные бочки, сверху накладываем доски. Получается своего рода большой стол. На него складывается вся ботва и

сорняки. Мышам это не доступно.

— Юлий Карлович, если уж мы заговорили о подготовке
сада к зиме, на что еще обратить внимание садоводов?

— Прежде всего на обязательную побелку деревьев после листопада, в конце сентября — начале октября. Все скелетные, а также ветви первого и второго порядка толще карандаша белим вододисперсионной краской. В критических ситуациях ее хватает на два года. Эмульсионкой не надо, в ней есть олифа, и через два года на распадающейся олифе появляется сажистый грибок.

Нам это ни к чему. Побелку известью я также не рекомендую. Объясняю. Когда известь наносится на дерево, под действием углекислого газа и воздуха она превращается в камень. Вот этот слой каменной пленки на дереве совершенно несовместим с древесиной по коэффициенту температурного расширения.

В итоге в январе-феврале, при резком понижении температуры, коэффициент расширения у извести один, а у древесины другой. И эта известь осыпается. И в то время, когда дерево должно иметь белые ветви и максимально отражать солнечные лучи, чтобы избежать ожогов, в действительности оно оказывается беззащитным.

В результате ожогов на коре появляются трещины, в которых поселяется сажистый грибок,цитоспороз, черный рак, гриб-трутовик, которые могут

погубить наше дерево.

Побелка известью еще нежелательна и потому, что известь
— сильная щелочь и вызывает ожоги молодой коры.

— Юлий Карлович, и все же на какие сорта яблонь
стоит обратить внимание?

— В нашем питомнике испытано 160 сортов яблонь, груш — 15. Самые зимостойкие — это сорта Бурятской плодово-ягодной станции, уже не существующей. Эти яблоки не очень вкусные, но что поделаешь — мы не в Крыму живем и приходится мириться. Но среди них выделяются Комсомолец Бурятии и Краса Бурятии. Сорт

Байкал похуже, но он рекордный по зимостойкости.

!I5!Следующими по зимостойкости и качеству плодов стоят сорта Красноярской плодово-ягодной станции. Хорошо показал себя сорт Вега, но в Иркутске он мало распространен. Высокую зимостойкость имеют сорта Аленушка, Фонарик, Лада, Красноярский снегирек. А вот Красноярское зимнее, Подруга на нашем участке

подмерзают.

Четвертый год у нас растет полукультурка Воспитанница. Она дает неплохие урожаи. Но ей, видимо, не хватает тепла. Эти сорта придется прививать в скелет на Добрыню, чтобы повысить их зимостойкость. И только тогда можно судить об

их урожайности.

Хорошо показало себя Горноалтайское. Оно ежегодно дает неплохой урожай. Хотя в суровую зиму этот сорт пострадал, но дерево быстро восстановилось. Радуют и такие сорта, как Алтайское румяное,

Исецкое, Желтое наливное.

Сорта яблонь Свердловской селекции — Янтарь, Серебряное копытце, Экранное, Подарок Котова должны возделываться в стланцевой форме. Возможно, они иногда и растут в штамбовой форме, и плодоносят. Но стабильных урожаев можно добиться только тогда, когда эти яблони выращиваются в стланцевой форме. Садоводы не должны забывать, что в течение десяти лет у нас бывает две суровые зимы, и в 50 лет

— одна экстремальная. Стоит ли рисковать?

У нас появился и новый сорт полукультурки Катюша, с замечательными по качеству плодами — сладкими,

ароматными, и зимостойкость отличная.

Перепробовали мы много сортов, но по качеству плодов предпочтение отдаем Подруге, Экранному, Янтарю. Это рекордсмены качества. А в любом садоводстве спокойно можно выращивать ранетку Ермолаева, Добрыню, Янтарку, полукультурки Замена, Живинка, Подарок Баму. Они не

крупные по размеру, но вкусные и очень зимостойкие.

— В последние годы иркутяне проявляют интерес к
грушам. Стоит ли ими заниматься?

— Для нас это довольно редкая пока еще культура. В Академгородке на газонах можно увидеть дикую уссурийскую грушу. Качество плодов не для обсуждения. Но, говорят, иркутяне варят из ее плодов неплохое повидло. Не пробовал, не знаю.

Но у меня груша растет: Веселинка, Красноярская крупная и всем известные груши селекции Лукашова. Например, Веселинка — довольно новый сорт, десертная груша, очень сладкая и ароматная. А сорта Золушка, Прима хороши в компотах.

А вот груши Иркутская, Сеянец

Серкина дают неплохие урожаи в штамбовой форме.

В нашем регионе появились совсем новые сорта груш — Лада, Чижовская, Лель, Сварог, Перун… Это хорошие сорта с очень крупными плодами, по вкусу напоминающими южные сорта, но возделывать их можно только в стланцевой форме. И пусть не обольщаются ими садоводы, когда идет их реклама.

Даже на Алтае эти сорта возделываются только в стланцевой форме. А чем отличается климат Алтая от нашего региона? Там осенью в первые снежные дни выпадает метровый и выше слой снега, и все низкорослые стланцы полностью укрываются естественным покрывалом. Нам же нужны дополнительные искусственные укрытия.

Никаких других вариантов от этих сортов не ждите. Если у вас возникли вопросы, звоните

— 46-82-00.

Источник: http://www.vsp.ru/podvorie/2003/09/09/446632

Как защитить растения от возвратных заморозков

Как защитить растения от возвратных заморозковВозвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая.

Возвратные заморозки способны принести немало проблем
Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.

Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся.

 
Ранней весной молодые растения не успеют замёрзнуть

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня.

Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны. Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять.

Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и в итоге к гибели самих растений.  Ряд растений реагирует на возвратные заморозки совершенно безболезненно.

Это прежде всего холодостойкие культуры, способные выдерживать низкие температуры без существенных повреждений: петрушка (до -7…-9°С), морковь (до -5…-7°С), сельдерей (до -3…-5 °С), а также лукукроп и шпинат — до -5…-7°С.

Петрушке заморозки нипочём

Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность. 

Если говорить о косточковых — вишне, яблоне, персике, груше, абрикосе, сливе, — то губительной для их почек будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда они могут пострадать и при -2°С. 

Плодовые деревья могут серьёзно пострадать от заморозков во время цветения

Но первыми, даже при -1 °С, страдают теплолюбивые культуры и культуры, растущие близко к земле. К ним относятся огурцы, кабачки, ягоды, тыква и т.д., а также молодые сеянцы цветочных культур, таких как кобея, дурман, цинния и др.

При незначительных отрицательных температурах может серьезно пострадать и незакаленная или непрочно укоренившаяся рассада томатов, перца или баклажанов.

От заморозка в -1…-2 °С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней.

Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать ее, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется «поселиться». 

Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно.

Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?  
Почему бы не воспользоваться прогнозами синоптиков?
Слепо доверять прогнозу, услышанному, например, по телевизору, не стоит.

Синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних — останутся нетронутыми.

Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов. 

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т.д.). Предугадать заморозки поможет и сама природа, а вам просто нужно быть чуточку внимательнее.

Так, если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1…+2 °С, — скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. И, наоборот, в ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Способов защиты от заморозков много. Некоторые из них отлично справляются с поставленной задачей. Иные, как показала практика, достаточно трудоемки, сомнительны или неэффективны. Рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно, поэтому давайте поговорим о наиболее популярных: дождевании, задымлении, сооружении укрытий и применении удобрений.

  Этот метод применяют, когда температура опускается к 0°С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений.

 
Метод дождевания: по мере замерзания воды будет выделяться спасительное тепло
Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков.

Как только температура опустится ближе к 0°С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит, не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.

  Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5°С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут.  Метод дымления как средство защиты растений от заморозков является одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий.

 Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения. 

Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров.

Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Разводим костёр и создаём дымовую завесу
Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0 °С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.

  Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным.

  • Невозможность использования во время сильного ветра.
  • Неэкологичность.

    О вреде сжигания сухих листьев и прочего садового мусора мы с вами уже говорили тут и тут. А о том, как с пользой утилизировать опавшую листву и прочий садовый мусор, вы можете прочесть здесь.

  • Для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко.

    А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, — и толку от дымления не будет, дым будет просто уходить в небо. 

Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться.

Но как быть тем, кто бывает на даче редко и возможности позаботиться о растениях сию минуту не имеет? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками — устройство укрытий.

Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — то есть нечто вроде небольших парничков. Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная.

К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить. 
Защитить растения от заморозков помогут простые сооружения вроде парников
Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга.

Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.

Впрочем, о строительстве парников речь заходила уже не  раз: 
Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1 °С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном.

  Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны. 
Укрытия из пластиковых бутылок
Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить.

Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью. 
Защитить картофель поможет укрывное окучивание

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.

Если ожидаются заморозки в районе -4…-7 °С, придется дополнительно позаботиться и об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии. 

Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и так далее.

Защита растений в парниках и теплицах

В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов. 

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут — в открытом грунте или в теплице, — целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из этой полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета.

Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.  Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5 °С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.

Можно использовать, например, препарат «Эпин», полезную информацию о котором вы найдете в статье Чудо-препарат Эпин.

 Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит растения будут надежно защищены от промерзания.

Удобрения против заморозков

Важно

Источник: https://7dach.ru/Exspert/kak-zaschitit-rasteniya-ot-vozvratnyh-zamorozkov-15662.html

Вам будет интересно:

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.