Не боится высокой влажности и низких температур сорт яблонь алтынай(2018г)

Повреждение деревьев яблони низкими температурами и их восстановление

Не боится высокой влажности и низких температур сорт яблонь Алтынай

Наибольший вред плодовым деревьям причиняют низкая температура воздуха зимой (до минус 35 — 40°), удерживающаяся в течение длительного времени, и резкие ее колебания, когда оттепель сменяется быстрым похолоданием.

В таких условиях могут быть повреждены древесина, кора и особенно цветковые почки растений. Подмерзание однолетних приростов зависит от степени их вызревания. Приросты с оформившимися верхушечными почками меньше повреждаются морозами.

Одна из причин слабого вызревания побегов — избыток азота и влаги в почве. Кроме того, в засушливых условиях мая и июня молодые деревья преждевременно заканчивают рост.

При сохранении теплой погоды и наличии осадков в июле — августе их побеги вторично трогаются в рост, к осени не успевают вызреть и зимой подмерзают. Поврежденную часть однолетних приростов весной удаляют до здоровой древесины.

Степень повреждения древесины многолетних ветвей и ствола можно определить по цвету ее в момент обрезки ветвей: слабо поврежденная — светло-желтая, сильно поврежденная — темно-коричневая.

При сильном повреждений древесины ствол и ветви становятся хрупкими, на коре их появляется сажистый налет.

Зимостойкость таких деревьев резко понижена, и при неблагоприятных условиях деревья могут погибнуть.

Отрицательно сказывается на росте деревьев и повреждение коры. Обычно вызревание тканей к концу лета начинается от периферии кроны дерева и заканчивается у основания ветвей и штамба. Поэтому в местах соединения скелетных ветвей с проводником, а также в зоне штамба устойчивость тканей к неблагоприятным условиям всегда ниже. В таких местах кора повреждается морозами в первую очередь.

В марте — апреле вред коре причиняют солнечные ожоги, которые являются результатом неравномерного нагревания коры и резкого колебания температуры в течение суток. Поврежденная кора коричневая или красноватая. Со временем она отмирает. Деревья сильнее повреждаются ожогами после засушливых осени или лета. Чтобы предотвратить повреждение коры ожогами, осенью деревья белят.

Для побелки используют свежегашеную известь (2 кг на 10 л воды) с добавлением глины или коровяка (1 кг).  У плодоносящих деревьев сильно поврежденные низкими зимними температурами цветковые почки весной не распускаются. При слабом их повреждении развиваются даже цветки, иногда и завязи, но значительная часть их вскоре осыпается.

При слабом повреждении древесины и коры цветковые почки могут быть сильно повреждены и дерево остается без урожая.

Чтобы предотвратить зимние повреждения плодовых деревьев или по крайней мере ослабить их, в саду необходимо поддерживать высокий уровень агротехники — своевременные поливы, внесение удобрений, уход за кроной, борьба с вредителями и болезнями, окучивание деревьев снегом с укрытием наиболее уязвимых для мороза мест (штамба и оснований скелетных ветвей) у штамбовых деревьев и полное укрытие снегом стланцев. Зимой повреждаются, как правило, штамбовые деревья и запущенные стланцы, кроны которых расположены над снегом. Низко сформированные стланцы, зимующие под снегом, не подмерзают и в самые суровые зимы. В зависимости от сорта и условий выращивания деревьев степень их повреждения может быть разной. При слабом повреждении древесины и почек деревья способны сохранить часть урожая, при сильном — их можно восстановить, если жив камбий. При этом молодые деревья обрезают до здоровой или слабоповрежденной древесины с учетом правил формирования кроны. Обрезку плодоносящих деревьев откладывают до начала лета (июнь), когда определится зона их отрастания. Поврежденные ветки удаляют около места появления новых приростов. Деревьям, у которых с началом вегетации листья появляются только на концах ветвей, а ниже расположенные почки погибли и прироста нет, следует создать хорошие условия питания, чтобы образовались побеги из спящих почек. Для ускорения восстановления деревьев весной следующего года концы поврежденных ветвей обрезают в зоне активного отрастания. При более сильных повреждениях кроны и отрастании дерева лишь от штамба его можно восстановить за счет культурных побегов, появившихся выше места прививки. При этом всю поврежденную крону удаляют «на пень», а из выросших побегов формируют новую. Одному из них придают вертикальное положение, превращая его в проводник. Если же проводник сформирован из нижнего на пне прироста, то побеги, появившиеся выше, не удаляют, а только прищипывают, чтобы пень не усыхал. Эти приросты ускоряют зарастание крупной раны, образовавшейся при удалении старой кроны. При полной гибели дерева и отрастании лишь подвоя его можно привить любым нужным садоводу сортом и на старой корневой системе восстановить дерево. Для этого выбирают один хорошо развитый дичок, остальную дикую поросль удаляют или временно укорачивают, чтобы предупредить буйный рост оставленного для прививки дичка. Однако местные сорта яблони довольно скороплодны и на пятый год после посадки могут дать урожай (4 — 8 кг с дерева). Поэтому при сильном повреждении деревьев с удалением половины и большей части кроны их можно не восстанавливать, а заменить другими. Если же основная причина подмерзания дерева — неудовлетворительное место его посадки (замкнутая котловинка, где скапливается холодный воздух), то восстанавливать его или сажать другое дерево на это место нецелесообразно. Заморозки в период цветения яблони способны не только снизить, но и полностью уничтожить весь урожай. Температура в минус 2° для распустившихся цветков считается критической. Сильно поврежденные заморозком цветки и завязи осыпаются, а из частично поврежденных развиваются деформированные плоды. Если заморозки кратковременны с температурой минус 1,0 — 1,5° они не наносят вреда урожаю штамбовых сортов. Происходит своего рода естественное прореживание цветков, которое не влияет на снижение урожая. Наиболее опасны возвратные холода, когда температура воздуха снижается до более низких пределов и сопровождается сильными ветрами. В этом случае все цветки могут погибнуть. Для борьбы с заморозками в безветренную погоду можно применять дымление с использованием дымовых куч или дымовых шашек. При ветре эффективность дымления резко снижается, так как дымовая завеса быстро рассеивается. При кратковременных заморозках эффективны полив и дождевание, которые начинают при понижении температуры воздуха к полуночи до плюс 2° и продолжают до тех пор, пока она не повысится до 3 — 4°.  У стелющихся деревьев, крона которых расположена в припочвенном слое воздуха, во время заморозков наблюдаются наиболее низкие температуры. Поэтому урожай стланцев страдает от заморозков чаще, чем у штамбовых деревьев, уменьшению вредоносности весенних заморозков для стланцев способствуют следующие мероприятия: 1. Размещение стланцев на защищенных возвышенных местах, где холодный воздух не скапливается, а стекает в более низкие места. 2. В период цветения укрытие их мешковиной (в несколько слоев) или полиэтиленовой пленкой. Укрыть дерево нужно так, чтобы холодный воздух не попадал под укрытие. Укрывают деревья вечером, а утром открывают. 3. Учитывая, что на приподнятых ветках стланцев цветение начинается позднее, чем на низкоприземленных, кроны стланцев перед цветением с помощью жердей и кольев можно приподнять на высоту 30 — 40 см над уровнем почвы. 4. Систематическое прореживание кроны при весенней обрезке деревьев улучшает воздушный дренаж внутри кроны. Это необходимо в связи с тем, что в густых насаждениях создается большая опасность вовремя заморозков, так как увеличивается излучающая поверхность кроны.

Своевременно принятые меры при наступлении заморозков могут сохранить большую часть урожая.

Источник: http://indasad.ru/yablonya/757-povrezhdenie-derevev-yabloni-nizkimi-temperaturami-i-ikh-vosstanovlenie

Яблоня Антей: характеристики и достоинства сорта

Яблоня Антей: характеристики и достоинства сорта

Описание следует начать с самых сильных сторон, которыми может похвастать сорт: высокая лежкость плодов, устойчивость к низким температурам зимой, устойчивое плодоношение без удручающих циклов «в этот год яблоки будут, а на следующий нет».

«Антей» относится к среднерослым сортам, высота дерева редко превышает 2,5—3 м. Крона пирамидальная или округлая (у каждого дерева по-своему), не очень густая, ветвистость слабая. Большой плюс в том, что крона растет ярусами, так что очень удобно проводить обрезку и формировать ее согласно своим пожеланиям.

Побеги не очень толстые, коричневые, чечевички встречаются довольно редко. Листья крупные, овальной, немного вытянутой формы, темно зеленого цвета, заостренные на конце и округлые у основания.

За счет длинных черешков создается впечатление густоты кроны, хотя при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это не так. Сорт дает первые плодовые почки уже на второй год и затем формирует их каждый год. Именно это выгодно отличает «Антей» от других яблоневых сортов.

Урожайность крайне стабильна, так что практически со 100% гарантией вы сможете собирать около 50 кг яблок с одного дерева.

Сорт начинает плодоносить на 2—3 год после посадки саженца, если грунт плодородный, а также если проводятся профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами.

Характеристика плодов

Описание плодов, которые преподносит сорт «Антей», может уложиться в небольшую поэму. Крупные плоды массой более 200 г манят с веток зеленой кожурой с насыщенно-красным, нередко бордовым, «румянцем».

Отмечается восковой налет почти по всей площади яблока, из-за чего его окрас становится более сизым. Блюдце довольно глубокое со средним диаметром и ярко выраженными складками. Чашечка закрытая, чашелистики расположены плотно друг к другу.

Камеры, в которых хранятся клиновидные, граненые коричневые семечки, сообщены между собой полостью. Сердцевина в форме луковицы.

В зависимости от ухода и погоды сорт плодоносит в сентябре — октябре, а хранить их можно, не прибегая к особым ухищрениям, с ноября по май.

Следует отметить, что сорт обладает высоким содержанием питательных и полезных веществ. Вот их неполное описание:

  • 13% сухого вещества;
  • 0,65% титрируемой кислоты;
  • около 10% сахаров;
  • 21 мг/100 г аскорбиновой кислоты;
  • 9% углеводов;
  • 0,4% белков;
  • 12% пектина;
  • 371 мг/100 г Р-активных веществ.

Яблоко сочное с рыхлой мякотью, кисло-сладким вкусом и слабо выраженным, но тем не менее очень приятным ароматом.

Особенности ухода

Описание в полной мере дает понять, что при должном уходе сорт не останется в долгу и наградит большим количеством вкусных и крупных яблок. И в первую очередь следует поговорить о времени посадке.

«Антей» сажают осенью, после того как фруктовые деревья сбрасывают листья. В силу своей морозоустойчивости саженец хорошо приживается и весной уже готов пойти в активный рост.

Важно провести посадку (или пересадку саженцев-одногодок) до первых заморозков, чтобы обеспечить развитие корневой системы. Место лучше выбирать солнечное, с плодородным грунтом и нейтральной кислотностью.

Учитывая небольшую высоту дерева, сажают по схеме 5 x 3 м.

https://www.youtube.com/watch?v=IyC9qW0smN8

Немаловажная часть ухода за этим сортом состоит в обрезке отмерших ветвей. Ее проводят с начала марта по середину мая, то есть до начала активного образования плодовых почек. Делают это, в первую очередь, для того, чтобы не создавать благоприятные условия для развития грибковых спор и древоточца. Срезы обязательно нужно обрабатывать гашеной известью, а также белить стволы.

“Антей” требует обильного полива, особенно если лето выдалось жарким и засушливым. Недельная норма полива около 55—60 л воды, этого хватит, чтобы почва пропиталась, и влага достигла корней.

Для первых подкормок всегда используют азот и фосфор, чтобы стимулировать развитие почек. В дальнейшем вносят комплекс из минеральных и органических удобрений. Особенно хорошо яблоня реагирует на настой птичьего помета.

Среди вредителей, с которыми придется бороться, отметились: красная тля, листовертка, пилильщик, цветоед, долгоносик, плодожорка. Список болезней, которым подвержен «Антей», несколько меньше, но они тем не менее крайне опасны не только для урожая этого года, но и для жизни всего дерева.

В первых рядах парша, к которой у сорта низкая устойчивость. Если лето выдалось сырым и холодным, проявите особое внимание к яблоням, поскольку именно при такой погоде парша активно развивается.

В профилактических целях рекомендуется обрабатывать деревья фунгицидами и инсектицидами ранней весной, а также своевременно удалять отмершие или поврежденные ветки.

«Яблоня сорта «Антей»

В этом видео небольшой обзор сорта яблони «Антей» и демонстрация ее плодов.

Источник: http://plodovie.ru/derevya/yablonya/yablonya-antej-17714/

Подготовка яблонь к зиме на Урале

Подготовка яблонь к зиме на Урале

Яблоня – это растение, произрастающее повсеместно, в любом регионе. Оно требует круглогодичного внимания для поддержания богатого и полноценного урожая. В некоторых районах селекционеры выводили сорта, наиболее подходящие для определенных климатических условий.

Зима – суровое время на Урале с резкими перепадами температур и влажности. А в последние годы климат в данной местности меняется, но по-прежнему зимний период остается самым опасным для роста и развития садовых деревьев. Поэтому подготовка яблонь к зиме должна быть грамотной и своевременной. Только в этом случае все районированные сорта будут плодоносить долго и качественно.

Особенности подготовки яблонь в условиях Уральского климата

Все сорта, произрастающие на Урале, полностью районированы и прекрасно переносят суровые зимы данного региона. Несмотря на это, яблоневые деревья не засыпают в зиму, а продолжают расти, поэтому требуется грамотная подготовка к зиме еще с осени.

Урожай последующих лет зависит от того, как текущей осенью будет подготовлено дерево к зиме.

При правильном уходе за яблонями, они сами подготавливаются к холодному периоду года, образуют мощные побеги, способные без проблем пережить морозы. Но у садоводов в течение всего года хватает забот.

Осенью после сбора всего урожая, сразу же задумываются о зиме, чтобы в следующем году урожай был больше предыдущего.

Лучшим вариантом является тот, который начинается задолго до морозов.

Подготовка к зиме на Урале включает в себя следующие этапы:

  • питание дерева удобрениями и перекапывание почвы;
  • своевременный полив;
  • мульчирование;
  • грамотное формирование кроны;
  • планомерная борьба с вредителями и болезнями;
  • укрывание дерева от перепадов температуры и влаги.

Комплексный подход к подготовке деревьев к зиме помогает достичь высокой урожайности.

Питание растения удобрениями и перекапывание почвы

После последнего осеннего сбора урожая на Урале, в течение двух недель начинается подготовка дерева к зимнему похолоданию.

Стартует это поэтапное мероприятие с подкормок дерева, так как в это время оно усиленно копит питательные вещества, чтобы стать более сильным и выносливым. Садоводы должны побаловать деревья подкормкой.

Перекапывать почву и вносить подкормку под яблоню нужно как можно быстрее, чтобы не затягивать период вегетации. В противном случае, дерево не успеет плавно завершить плодоношение и подготовку к зиме. Это приведет к гибели яблони.

Перекапывать следует очень аккуратно, но если все-таки повредились корни, то переживать не стоит, так как они восстановятся за непродолжительное время.

Прекращение активного роста новых побегов провоцирует освобождение яблони от мульчи, чтобы внести удобрения калийные и фосфорные. Чтобы понять, приостановился ли рост дерева, достаточно обратить внимание на листопад.

Если листья опадают, а зеленые побеги стали более мощными, то дерево готово к зиме.

Большое количество листвы на яблоне свидетельствует об обратном, то есть дерево не успело подготовиться к морозам и ему грозит серьезное испытание низкими температурами.

Садоводам всегда нужно помнить о том, что подкормка калийными удобрениями в недостаточном количестве повлечет за собой снижение устойчивости к морозам. Аналогичный эффект наблюдается при позднем внесении азотных удобрений. Особенно это опасно, когда идет подготовка молодых яблонь к зиме.

Своевременный полив на Урале

Насколько хорошо перезимует яблоня, судят по насыщению ее тканей влагой. Деревья, которые не были подвержены в вегетационный период дефициту влаги, легче переживают низкие температуры. Но излишний осенний полив также не способствует полноценной зимовке.

Иногда у молодых растений резко прекращается летний рост из-за безграмотного лечения, а к осени начинается повторный рост, который мешает плавному переходу к зиме. Поэтому достаточный полив должен осуществляться весь период вегетации.

Специалисты утверждают, что процесс зимовки у растений происходит проще, если земля достаточно увлажнялась до зимы. Последний полив – самый важный. Для позднеспелых сортов рекомендуют его проводить после того, как яблоня завершила формирование плодов. А для ранних сортов идеальным будет полив сразу после сбора яблок.

Защита дерева от грызунов

Грызуны – постоянные соседи плодовых деревьев. Это сложное соседство можно и нужно ликвидировать. Погрызывая кору с деревьев, мыши подвергают растение низким температурам.

Для борьбы с мелкими грызунами бывает достаточно укрыть ствол дерева различными подручными средствами: толем, рубероидом и так далее. Отлично работает обертывание ствола еловым лапником. Для этих же целей прекрасно подходит камыш и стебель малины. Процедуру идеально провести поздней осенью, чтобы не затягивать вегетативный период.

Защита яблоневого дерева от болезней

Перед зимовкой следует уделить достаточно внимания осмотру яблони на предмет наличия садовых вредителей и различных инфекций.

После окончания листопада деревья опрыскивают медным купоросом или другими средствами. Обнаруженные нездоровые ветки спиливают и обязательно сжигают. Опавшие листья тщательно сгребают, так как  на них смело живут различные паразиты, например, гриб древесный Фузикладий. Именно этот гриб может стать провокатором парши.

Для борьбы с такими насекомыми, как жук-цветоед или гусеница яблоневой плодожорки требуется тщательная перекопка почвы вокруг дерева. Червивые плоды и листья необходимо сжечь.

Очень тщательно осенью осматривают яблони и снимают с деревьев гнезда боярышницы, златогузки. Засохшие плоды лучше перед зимовкой снять, так они часто являются распространителями различных заболеваний. Отличным решением станет кормушка для птиц на зимний период. Они смогут уничтожать вредителей самостоятельно и бесплатно.

Побелка деревьев на Урале

Осенняя побелка во все времена была хорошим средством от морозных трещин, образовывающихся при температурных перепадах. Это же средство прекрасно спасает от весеннего солнца, не позволяя дереву получить ожог. А если к осенней побелке добавить определенный фунгицид, то можно защитить дерево от самых разных вредителей.

Грамотная побелка требует у старых деревьев ободрать сухую кору, очистить ствол ото мха и лишайника. При проведении этих осенних мероприятий под дерево стелют ткань, брезент или другой подобный материал, чтобы на нее сыпалось все плохое с дерева. Потом образовавшийся мусор сжигают.

Мульчирование

Данный этап проводится после полива растения. Для него используются компост, опилки и навоз. На Урале часто используют хвою и торф. Особенно хорошо сделать это при помощи торфа, так как в нем не могут жить и размножаться мыши.

Все аналогичные мероприятия не требуют специальных навыков, поэтому яблоня в зимнюю пору остается здоровой и крепкой, а урожайность ее на следующий год будет просто превосходной.

Грамотное формирование кроны

Обрезание веток яблони нужно провести до заморозков, когда движение сока полностью прекращается. Проводят обрезку только острыми инструментами. Старые ветки при этом полностью обрезают, а молодые просто укорачивают примерно на 1/3 часть. Место среза обрабатывают краской, специальным садовым варом и так далее.

Температура при обрезке с учетом климата Урала не должна быть ниже 15 градусов. Зимостойкие сорта можно обрезать зимой. При этом всегда следует помнить о том, что место среза может быстро замерзнуть.

Укрывание дерева от перепадов температуры и влаги на Урале

Защита от обморожения проводится осенью, особенно это касается молодого дерева. Уральские зимы очень суровы, поэтому укрывание растения – необходимость. Для этого достаточно старым чулком или похожей тканью обмотать прикорневую шейку.

После этого укрывают древесный штамб. Материалами для этого может служить старая мешковина, полиэтилен, а иногда и большие бутылки из пластика.

Нельзя пользоваться пленкой полиэтиленовой и рубероидом, так как эти материалы создают парниковый эффект.

Важным моментом считается то, что яблони старше 8-ми лет не требуют укрытия. Так как их кора грубеет и совсем не считается привлекательной для различных грызунов. За счет той же коры деревьям не страшен холод. Утепление возможно только в околоствольном круге, засыпав его мульчей или простой землей.

Неопытные садоводы иногда думают, что процесс подготовки яблони к зиме на Урале очень непростой, но это кажется только на первый взгляд. На самом деле все мероприятия к зиме проводятся в короткий промежуток времени, и они очень даже легкие.

Главное нужно помнить, что подготовка молодых деревьев – это залог здорового и крепкого взрослого дерева. Нужно уделять достаточное внимание подкормке растений.

Наградой садоводам станет высокий урожай яблок на следующий год, и они смогут гордиться каждой яблоней.

Источник: http://ovosheved.ru/yablonya/podgotoa-k-zime-na-urale.html

Яблоня Алтынай — Сорта яблок

Яблоня Алтынай - Сорта яблок

Administrator | 22 Августа 2016

Название сорта яблони Алтынай говорит о том, что он выращивается в Алтайском крае Российской Федерации. Несмотря на то, что этот сорт получен путем скрещивания нескольких сортов яблонь, он имеет ограниченное распространение.

Также яблони этого сорта встречаются на приусадебных участках от Западной Сибири и до Приморского края, но его все-таки нельзя отнести к широко распространенным сортам.

Это объясняется тем, что этот сорт яблонь не морозоустойчив, поскольку даже температура немного ниже средней, например, в сибирском регионе, может стать критической для него.

Кроме того, этот сорт имеет довольно низкую сопротивляемость к грибковым заболеваниям, поражающим плодово-ягодные растения. Довольно часто деревья подвергаются такому заболеванию, как монилиоз.

Но, у данного сорта есть и много преимуществ, поэтому его выращивают до сих пор. Яблони этого сорта, если учитывать достаточно суровые климатические условия, отличаются высокой урожайностью, и их плоды не очень мелкие.

Вышеупомянутые показатели можно назвать почти идеальными для западносибирского региона.

Внешний вид деревьев

Безусловно, регион разведения не мог не отразиться на внешнем виде деревьев. Деревья среднего роста имеют довольно внушительный размер.

Такие яблони,  в отличие от яблонь, произрастающих в южных регионах Российской Федерации,  имеют среднюю облиственность.   Деревья имеют округлую крону, не меняющуюся с возрастом.

У этих деревьев кора обладает темно-коричневым оттенком и значительной шероховатостью.

Плоды

Яблоня Алтынай имеет довольно крупные плоды для яблоневых культур этого региона. Но, следует отметить, что этот сорт, в отличие от иных сортов яблок, имеет довольно мелкие плоды.

Мякоть плодов очень сочная, мелкозернистая,  имеет чуть зеленоватый оттенок и замечательный, кисловато-сладкий вкус. Такие яблоки употребляются в виде столовых в свежем виде. Данный сорт из-за небольшого размера плодов  почти не используется для заготовок.

У этого сорта кожица яблок обладает приятным кремовым оттенком с небольшим розоватым румянцем. На плодах практически не видны подкожные точки. Их кожица имеет гладкую поверхность, на которой отсутствует восковой налет.

В составе плодов данного сорта из минеральных веществ содержится большое количество фруктовых сахаров, и немного меньше аскорбиновой кислоты в них.

Этот сорт яблок принадлежит к позднеосенним сортам. Плоды начинают созревать не ранее конца сентября. Яблоки данного сорта обладают достаточно высокой лежкостью, и они могут в течение  четырех месяцев сохранять свежий вид. Также плоды этого сорта отличаются высокой транспортабельностью.

Кроме того, данный сорт имеет еще одно достоинство, состоящее в том, что деревья начинают довольно рано плодоносить, где-то на третий  или четвертый год после посадки. При этом, деревья этого сорта каждый год приносят урожай.

Данный сорт можно отнести к среднему по урожайности, но в хозяйственном плане его стабильность является более значительной.

Источник: http://www.sortayablok.ru/sorta-yablok-dlya-podmoskovya/yablonya-altinay

Яблоки | Сбор и хранение урожая

Прочитать весь материал

Maloideae, или Pyroideae, Pomoideae

Семейство розоцветных

Плоды разных сортов яблок снимают по мере их созревания. Примерные сроки их съема указаны в нижеприведенной таблице.

Перед тем как начать снимать плоды с дерева, необходимо определить их зрелость. Существует две стадии съемной зрелости. На начальной стадии они снимаются с небольшим усилием.

Место отрыва, как правило, выглядит неровным. У яблок, достигших полной съемной зрелости, черешки легко отделяются от плодовых веточек.

Они приобретают характерный для того или иного сорта внешний вид, вкус и аромат, у них уменьшается плотность кожицы и мякоти.

Для того чтобы окончательно определить степень зрелости яблок, разрезают их и рассматривают семечки. Как правило, потемнение их поверхности является признаком того, что яблоки созрели. Однако у некоторых сортов семечки становятся коричневыми до наступления начальной стадии зрелости, поэтому не следует руководствоваться лишь этим признаком.

Одним из показателей зрелости яблок является содержание в них сахара. Яблоко разрезают пополам (вдоль) и опускают срезом в раствор, приготовленный из 20 г йодистого калия, 10 г йода и 1 л дистиллированной воды.

Содержащийся в яблоке крахмал начнет взаимодействовать с раствором, и через некоторое время срез яблока посинеет. Чем сильнее окраска, тем больше в нем содержится крахмала, который еще не успел превратиться в сахар. Такое яблоко считается незрелым.

Однако не стоит ждать, когда весь крахмал превратится в сахар, так как такой плод считается сильно перезревшим. Оптимальная степень зрелости зависит от сорта яблок.

Так, например, Ренет можно снимать, когда у плодоножки и вокруг семенного гнезда остались светлые участки, а остальная поверхность среза стала синей. Бойкен снимают, если светлые участки распространились далеко за пределы сердечка, и т. д.

Учитывая все вышеперечисленные сведения, исследуют плоды и определяют наиболее подходящее время для сбора урожая.

Яблоки начинают снимать с нижних крайних ветвей дерева, постепенно передвигаясь к внутренним и верхним ветвям. Сначала снимают яблоки, которые можно достать с земли, не пользуясь никакими вспомогательными приспособлениями. Далее собирают яблоки, используя скамейки и приставные лестницы. Наиболее высоко висящие яблоки снимают с помощью плодосъемника. Как правило, снимают плоды в один прием.

Яблоки складывают в корзины, обшитые внутри мешковиной, сетки или пластмассовые ведра. После окончания сбора яблоки сортируют и калибруют.

Лучшей тарой для хранения являются ящики. Их выстилают бумагой, затем на дно насыпают стружку слоем 1–2 см, поверх которой кладут еще один слой бумаги.

На них одним из описанных выше способов укладывают яблоки таким образом, чтобы верхний слой был на 6-10 мм выше краев ящика. Затем их закрывают бумагой, засыпают слоем стружки и снова укрывают бумагой.

Таким образом упаковывают самые спелые, крупные и ровные яблоки.

Плоды сортов, подверженных увяданию и загару, перед укладкой в ящик заворачивают в бумагу, пропитанную 0,05 %-ным раствором сорбиновой кислоты. Упакованные таким образом яблоки транспортируют к месту хранения. Хранят их в подвалах или погребах, в которых стараются поддерживать оптимальные условия: температуру, относительную влажность воздуха и состав газовой среды.

Оптимальной для хранения яблок считается температура от -2 °C до +4 °C (в зависимости от сорта). Однако необходимо помнить, что плоды, снятые с деревьев недозрелыми, при низкой температуре становятся жесткими и безвкусными. Поэтому при корректировке температуры необходимо учитывать время съема яблок.

Сорта с холодостойкими плодами лучше хранить при указанной температуре, а не ниже и не выше. Если температура падает ниже указанной, яблоки подмораживаются. В этом случае температуру воздуха необходимо постепенно повысить до 0 °C, а затем до 1–2 °C. Вскоре яблоки разморозятся и их можно будет употреблять в пищу.

Не следует хранить плоды холодостойких сортов и при слишком высокой температуре, так как в таких условиях они начинают поражаться загаром. Яблоки сортов, чувствительных к холоду, не следует хранить при низкой температуре, так как при этом они теряют свой вкус и аромат и происходит побурение кожицы и мякоти.

При своевременном сборе урожая и хранении его при температуре, указанной в таблице, яблоки хранятся, в зависимости от сорта, от 5 до 8 месяцев.

Оптимальная влажность воздуха – 85–95 %. При недостаточной влажности яблоки многих сортов, например Пепин шафранный, Уэлси, Млеевская красавица и др., вянут и сморщиваются, мякоть других (анисовых и др.

) становится мучнистой, третьих (Коричневое полосатое) – горькой. Если влажность воздуха ниже указанной, увлажняют пол хранилища водой или снегом и используют другие способы для увеличения влажности воздуха (они описаны выше).

При слишком высокой влажности воздуха яблоки начинают гнить, у них лопается кожица.

Не менее важным фактором является поддержание в хранилище оптимальной газовой среды. Оптимальное содержание углекислого газа в воздухе – 3–5% (в зависимости от сорта).

Некоторые сорта прекрасно выдерживают повышение СО2 до 8-10 %, однако большинство вполне можно хранить и при 0–1%. Хорошо, если есть возможность поддерживать оптимальное количество углекислого газа в хранилище.

Однако и отсутствие регуляции состава газовой среды несильно скажется на состоянии яблок.

Неправильное хранение приводит к развитию заболеваний или ускоряет уже имеющиеся патологические процессы. Наиболее распространенные из них: плодовая гниль, парша (амбарная), горькая гниль, загар, или побурение кожицы, побурение мякоти, побурение сердцевины, подкожная пятнистость, джонатановая пятнистость, пухлость плодов и увядание плодов.

Плодовая гниль – одна из самых часто встречающихся грибных болезней яблок, которая поражает их на дереве или в хранилище. Она развивается вследствие механического повреждения кожицы. Кроме того, причиной ее возникновения может стать казарка, плодожорка или трещины от парши.

На плоде образуется небольшое коричневое пятно, которое увеличивается в размерах. Постепенно все яблоко становится коричневым, мякоть размягчается. При низкой температуре плод твердеет, чернеет и становится блестящим.

Мерами борьбы являются сортировка яблок при закладывании их на хранение и отбраковка всех плодов с признаками заболевания или механическими повреждениями.

Плодовая гниль яблок

Парша (амбарная) – это грибное заболевание, поражающее висящие на дереве плоды. При хранении на них появляются небольшие пятна черного цвета, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем образуются трещины, через которые в мякоть плодов проникают возбудители других заболеваний. Мерами борьбы является регулярный осмотр плодов и отбраковка поврежденных.

Горькая гниль – грибное заболевание, поражающее плоды, висящие на ветках. На них появляются четко ограниченные коричневые пятна небольшого размера.

Во время хранения пятна начинают быстро увеличиваться в размерах, мякоть приобретает горький вкус.

Мерами борьбы являются сортировка плодов, отбраковка пораженных и обработка их водой, нагретой до температуры 48–50 °C, в течение 5 минут, хранение яблок в газовой среде с содержанием СО2 3–4%.

Загар, или побурение кожицы, – физиологическое заболевание, начинающееся с побурения кожицы плодов. Затем побурение распространяется и на мякоть, которая становится горькой.

Заболевание яблок наиболее часто поражает яблоки сортов Антоновка обыкновенная, Северный синап и др. Его развитию способствует слишком влажная или сухая погода в течение всего лета, ранняя уборка урожая или плохая вентиляция помещения.

Мерами борьбы являются своевременная уборка урожая, упаковка каждого яблока в промасленную бумагу, хорошая вентиляция в хранилище.

Побурение мякоти – физиологическое заболевание, наиболее часто поражающее плоды сортов Антоновка обыкновенная, Победитель, Ренет шампанский и др.

Чаще развивается в мякоти яблок, снятых с молодых деревьев, в годы слабого урожая или после сильной подрезки.

Развитию заболевания также способствует избыток азотистых удобрений, чрезмерный полив перед сбором урожая, низкая температура воздуха при хранении. Мерой борьбы является хранение яблок при температуре воздуха 2–4 °C.

Парша яблок

Побурение сердцевины– физиологическое заболевание, наиболее часто поражающее яблоки сортов Пепин шафранный, Славянка, Ренет бергамотный. Оно развивается вокруг семенного гнезда, затем постепенно распространяется на всю мякоть плода.

а

б

в

г

Сорта яблок: а – Северный сенап; б – Пепин шафранный; г – Антоновкпа обыкновенная; г – Ренет Симиренко

Побурение наиболее интенсивно формируется при поздней уборке урожая, высокой температуре воздуха в хранилище, накоплении в мякоти углекислого газа. Мерами борьбы являются своевременная уборка плодов, вентиляция хранилища.

Подкожная пятнистость (горькая ямчатость) – физиологическое заболевание, возникающее при недостатке кальция и наиболее часто поражающее яблоки сортов Северный синап, Уэлси, Ренет Симиренко и др. Оно начинается с образования на окрашенной стороне плода небольших пятнышек диаметром от 3 до 5 мм, как бы вдавленных в поверхность.

С течением времени пятна буреют, мякоть в этих местах начинает горчить. Впоследствии, при интенсивном развитии подкожной пятнистости, на плодах может возникнуть плодовая гниль. Мерой борьбы является своевременная уборка урожая. Для повышения лежкости плодов их на 15 минут погружают в 4 %-ный раствор хлорида кальция (СаСl2) комнатной температуры.

Джонатановая пятнистость – физиологическое заболевание, при котором на кожице появляются темные пятнышки диаметром от 3 до 55 мм. На мякоть они не распространяются, вкус плода также не меняется.

Причинами развития заболевания являются чрезмерное использование азотных удобрений, обильный полив перед уборкой урожая и его хранение при низкой температуре воздуха.

Мерой борьбы является соблюдение правил хранения: поддержание оптимальной температуры воздуха 3 °C.

Пухлость плодов – физиологическое заболевание, наиболее часто поражающее яблоки сортов Пепин шафранный, Антоновка обыкновенная, Бабушкино, Оранжевое, Осеннее полосатое (в основном крупные плоды). У заболевших плодов мякоть становится мучнистой, суховатой, иногда растрескивается, кожица при этом разрывается. Развитию болезни способствуют неблагоприятные условия выращивания яблонь и т. д.

Мерой борьбы является своевременная уборка плодов.

Увядание плодов – заболевание, развивающееся при несоблюдении условий хранения и наиболее часто поражающее яблоки с тонкой кожицей и слабым восковым налетом, например сортов Уэлси, Оранжевое, Коричное новое, Мантуанское и др. Мерами борьбы являются своевремен ная уборка урожая, упаковка плодов в промасленную бумагу и полиэтиленовые пакеты или в деревянные ящики, выстланные пленкой, и хранение при влажности воздуха выше 85 %.

Груши

PirusTourn

Семейство розоцветных

Технология сбора и хранения груш практически такая же, как и яблок, за исключением нескольких пунктов.

Большинство сортов груш, предназначенных для длительного хранения, снимают, когда они достигнут начальной стадии зрелости. Для ее определения учитывают содержание в плодах крахмала (его должно быть около 60 %).

Груши снимают с дерева очень аккуратно, стараясь не повредить кожицу. Некоторые сорта груш, во избежание механических повреждений, даже собирают в перчатках.

Собранные плоды перебирают, калибруют и укладывают в деревянные ящики шахматным или диагональным способом в 3 (мелкоплодные в 4) слоя. Каждый ряд выстилают бумагой и засыпают слоем опилок. Наиболее ценные сорта груш с тонкой кожицей заворачивают в промасленную бумагу. Уложив плоды, закрывают ящики крышками и забивают. Крышка не должна давить на плоды.

Оптимальная температура хранения груш – от -1 до 2 °C. В таких условиях плоды хранятся до 8 месяцев.

Не которые сорта – такие, как Вильямс летний, Лесная красавица, Бере Боск, Добрая Луиза, Жозефина Ме-хельнская, Кюре, Бергамот Эспере-на, Деканка зимняя и другие, – хранят при -1 °C.

Однако ряд сортов при длительном хранении при низких температурах теряет после этого способность дозревать. Таковы груши сортов Бере Боск и др.

Перед употреблением груши выдерживают при температуре 15–20 °C.

Летние сорта дозаривают 5–8 суток, осенние – 8-12, зимние – 10–15 суток. За это время они приобретают характерные для данного сорта вкус и аромат. Оптимальная влажность воздуха – 90–90 %, содержание СО2 – от 1 до 5 %. При соблюдении необходимых условий плоды хорошо хранятся. Вообще груши реже поражаются болезнями, развивающимися от холода, но чаще страдают грибными заболеваниями.

»

Источник: http://www.lynix.biz/yabloki-sbor-i-khranenie-urozhaya?page=7

Оценка зимостойкости гибридного фонда и сортов яблони в низкогорье Алтая после зимы 2009/10 года

АГРОНОМИЯ

УДК 634.11.631 И.П. Калинина,

С.А. Макаренко

ОЦЕНКА ЗИМОСТОЙКОСТИ ГИБРИДНОГО ФОНДА И СОРТОВ ЯБЛОНИ В НИЗКОГОРЬЕ АЛТАЯ ПОСЛЕ ЗИМЫ 2009/10 года

Ключевые слова: яблоня, сорт, гибрид, зимостойкость, подмерзание, источник, донор, наследуемость, группы скрещивания.

Введение

Зимостойкость является одной из главных биологических характеристик сортов яблони и служит основным критерием оценки возделывания их в условиях резко-континентального климата Сибири с суровым зимним периодом.

Селекция яблони на зимостойкость в условиях низкогорья Алтая с использованием в гибридизации потомков зимостойких видов Malus baccata, Malus prunifolia остается основным направлением, так как каждые 9-11 лет здесь повторяются зимы, в которые сорта яблони повреждаются в различной степени. Основными повреждающими факторами являются понижение температуры воздуха до -50,5оС, на поверхности снега — до -46…-52оС и продолжительные морозные периоды с суммой отрицательных температур до 2772оС (зима 1968/69 года) [1-7].

Цель и задачи

Сибирские сорта яблони должны формировать зимостойкость в сжатые сроки и иметь предел прочности к воздействию низких температур в соответствии с разработанной физиологами НИИСС Россельхозака-демии моделью искусственного промораживания [8]:

— во второй половине октября начале ноября — -35…-45оС;

— в середине зимовки: -50…-60оС для почек, тканей коры, флоэмы и камбия и -42…-48оС для ксилемы;

— после оттепели в 1…2оС продолжительностью от 1 до 5 дней — -27…-30оС;

— после оттепели с температурой воздуха +2оС и последующей закалкой при температуре -5…-10оС — -40…-45оС.

Селекционерами Сибири в создании зимостойких сортов с комплексом хозяйственно-ценных признаков получены положительные результаты. Однако остается актуальным создание сортов, превосходящих

существующие, сочетающих зимостойкость, высокую полевую устойчивость или иммунитет к парше, повышенное качество плодов.

Условия, объекты и методы исследований

Исследования выполнены в условиях низкогорья Алтая.

По данным ГМС Кызыл-Озек продолжительность зимнего периода 2009/10 года составила 180 дней (с 22 октября по 21 апреля). Осень 2009 г. была короткая и умеренно теплая, с большим количеством осадков. В сентябре их выпало 123 мм, октябре — 54 мм, ноябре — 51 мм, превысив многолетние показатели на 55,8 и 12 мм соответственно.

Постоянный снеговой покров установился 22 октября. Третья декада октября характеризовалась холодной погодой (-1,7оС), хотя средняя температура воздуха за месяц была выше многолетних значений. В ноябре, декабре, январе, феврале и марте оттепелей и резких перепадов температуры воздуха не было.

Среднемесячная температура воздуха ноября была на уровне многолетних значений — -6,5оС, в декабре — -14,1 оС — ниже на 1,6оС (рис.). Холодная погода установилась в январе. Минимальная температура воздуха за зиму отмечена 9 января — -39,2оС (по данным ГМС Кызыл-Озек).

По нашим наблюдениям на экспериментальных участках 8, 9 января температура воздуха понижалась до -43оС. За зиму температура на поверхности снега 8 раз опускалась до -41 …-46оС.

Холодными были I и II декады января со среднедекадной температурой воздуха -24,2 и -21,4оС, среднемесячная температура была ниже многолетних значений на 6,9оС. Февраль характеризовался холодной погодой со среднемесячной температурой

— 19,0оС, что ниже многолетних значений на 5,0оС. Наиболее холодной была первая декада февраля — -25,1оС. Сумма отрицательных температур за зиму составила 2234оС, количество морозных дней (с температурой ниже -25оС) — 46.

°C 10

-10

-20

-30

-40

-50

мес ц

X

XII

II

•'*••• ———-

/

IV

—■* —Среднемесячная температура воздуха 2009/10 года, °С —■ • Среднемноголетняя температура воздуха, °С —А- Абсолютный минимум температуры, °С

Минимальная температура воздуха 2009/10 года, °С

Рис. Характеристика зимнего периода 2009/10 года

Проведена полевая оценка степени подмерзания 3314 гибридов яблони из 87 комбинаций 1987-2006 гг. скрещивания селекции Н.В. Ермаковой, З.С. Ящемской, С.А. Макаренко.

Степень подмерзания оценивали в соответствии с «Программой и методикой сор-тоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [9, 10]. Математическая обработка результатов проведена с использованием компьютерного приложения Excel.

Результаты и их обсуждение

Зимостойкость гибридного потомства яблони, как и многие хозяйственно-биологические признаки, наследуется полигенно. Проявление и учет степени повреждения в полевых условиях возможны после воздействия лимитирующих факторов зимнего периода.

Зимний период 2009/10 года был самым холодным за последние 40 лет. Повреждающим фактором оказался продолжительный морозный период с понижением температуры воздуха до -39,2оС.

Зимние повреждения проявились в виде ожогов коры (солнечный и термический), полного и частичного повреждения камбиального слоя, отмирания коры в развилках ветвей, повреждения ксилемы, отмирания концов однолетнего прироста и полной гибели деревьев, подмерзания и гибели плодовых образований, повреждения цветковых зачатков в плодовых почках. Степень подмерзания плодоносящих гибридов была выше, чем молодых, так как плодоносящие деревья в процессе онтогенеза прежде уже

подвергались воздействию неблагоприятных факторов (зимний период 2000/01 года) и склонны к накоплению необратимых повреждений. На закалке и подготовке деревьев к зиме отрицательно сказались обильное и умеренное плодоношение в 2009 г.

, неблагоприятные условия вегетационного и осеннего периода, поздний срок созревания плодов, затянувшиеся ростовые процессы, слабое вызревание вегетативных органов. Нас интересуют гибриды со степенью подмерзания не более 2,0 баллов.

Средняя степень подмерзания гибридов третьего поколения Malus baccata 3), полученных от скрещивания зимостойких сортов НИИСС с интродуцированными крупноплодными сортами, — 2,2 балла. В этой группе гибридов без подмерзания не было (табл.).

В очень слабой степени (1,0 балла) подмерзло 19% гибридов, в слабой степени (2,0 балла) — 49, сильной (4,0 балла) — 4%.

Зимостойкими (средняя степень подмерзания 2,0 балла) оказались гибриды в семьях Горноалтайское * Память воину, Спорт метла * Победа, Спорт метла * Спартан, немного сильнее (2,5 балла) подмерзли гибриды в семьях Пепинка алтайская * Слава победителям, Горноалтайское * Квинти.

Коэффициент вариации признака в зависимости от комбинации скрещивания — от 29 до 93%. Коэффициент наследуемости зимостойкости по материнской линии (Н2а) в группе F2 * КС составил 54%. Среди гибридов F3 отобрано 5 зимостойких, устойчивых к парше форм (1,6%).

0

I

6

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 6 (92), 2012

Таблица

Степень подмерзания плодоносящих и вступающих в плодоношение гибридов яблони

разных групп скрещивания, 2009/10 год

Г руппа скрещивания Изучено сеянцев, шт. Количество комбинаций, шт. Из них (%) со степенью подмерзания, баллов Средний балл по группе

0 1,0 2,0 X 0-2,0 з,0 4,0 5,0

Возраст гибридов 15-23 года

П (П х КС) з12 10 0 19 49 68 28 4 0 2,2

П (П X КС) 678 1з 1 15 45 61 з0 6 з 2,з

П (П4 X КС) із 1 0 0 15 15 62 2з 0 з,1

Со х КС 10 1 0 10 50 60 20 20 0 2,5

F2 х Fз із2 1 1 14 45 60 з6 з 0 2,з

Fз х F2 58 2 0 9 62 71 28 2 0 2,2

Fз х Fз 89 з 0 7 51 58 з7 6 0 2,4

F2 х Со 192 2 1 16 52 69 29 з 1 2,2

F3 х Со 76 з 0 9 62 71 22 4 з 2,з

Со х F2 211 1 1 11 50 62 з7 0 0 2,з

Со х F3 22 2 0 14 68 72 18 0 0 2,0

Со х Со 12 1 0 8 8з 91 8 0 0 2,0

Всего 1805 40

Возраст гибридов 4-6 лет

П (П х КС) з24 1з 5 24 з9 67 21 11 2 2,1

Fз х F2 27 2 0 з0 з0 60 з0 11 0 2,2

Fз х Fз 91 6 0 40 40 80 15 4 1 1,9

Fз х F4 146 6 2 25 з8 65 26 8 1 2,2

П и х 72 4 0 19 46 65 22 8 4 2,з

П и х П и 26 1 0 15 46 61 2з 15 0 2,4

Пз х Со 2з 1 4 22 з9 65 26 9 0 2,1

П4 х Со 22 2 5 9 45 59 2з 18 0 2,4

Со КС 29 1 0 14 14 28 з1 41 0 з,0

Со Пз 549 4 9 з6 зз 78 17 4 1 1,7

Со П4 зоз 6 з 25 з4 62 19 18 0 2,з

Всего 1592 46

Итого 3314 87

Примечание. Со — сеянцы, полученные из семян от свободного опыления крупноплодных сортов;

КС — интродуцированные крупноплодные сорта отечественной, канадской селекции.

Источник: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-zimostoykosti-gibridnogo-fonda-i-sortov-yabloni-v-nizkogorie-altaya-posle-zimy-2009-10-goda

Вам будет интересно:

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.